DECOLORANTI CAPELLI

Decoloranti professionali: polveri schiarenti per salone

Tre Pi Profumerie propone polveri decoloranti delle principali linee professionali nei formati da salone, dai 400 g agli 800 g. Sconti fino al 60% con il listino professionale, nessun ordine minimo, consegna in 24-48 ore in tutta Italia.

Come si sceglie una polvere decolorante

Toni di schiaritura

È il primo parametro. Le polveri dichiarano da 4 a 9 toni di schiaritura. Un 4-5 toni basta per meches su basi già chiare o per schiariture controllate; per passare da un castano scuro a una base bionda servono 7-9 toni. Il dato dichiarato è però un massimo teorico: dipende dall'ossidante usato, dal tempo di posa e dalla struttura del capello.

Compatta o volatile

Le polveri dust-free o compatte non si disperdono in aria durante la miscelazione. Sono da preferire per il lavoro ravvicinato e per la sicurezza dell'operatore, che respira polveri di persolfati per tutta la giornata. Le formule volatili sono ormai residuali.

Con complesso anti-giallo

Le polveri blu o viola contengono pigmenti che neutralizzano i riflessi caldi che emergono durante la schiaritura. Riducono il lavoro di tonalizzazione successiva, senza sostituirla.

Con additivi protettivi

Molte linee integrano agenti che limitano la rottura dei legami disolfuro durante la schiaritura. Non eliminano il danno, ma consentono di lavorare basi più delicate con margine maggiore.

Consistenza in miscela

Per la stagnola serve una miscela più fluida, che si distribuisce meglio sulla ciocca. Per le tecniche a mano libera — balayage, shatush — serve una miscela densa che non migri sulle sezioni adiacenti. La stessa polvere cambia comportamento in base al rapporto usato.

Le linee a catalogo

• Wella Blondor — Multi Blonde Powder, polvere compatta con complesso anti-giallo, formato 800 g. Rapporto tipico 1:1,5 o 1:2 con Welloxon Perfect.
• L'Oréal Professionnel — gamma Blond Studio e Platinium, in polvere e in crema, con additivi protettivi della fibra.
• Barex — Superplex polvere decolorante blu, fino a 9 toni, formato 400 g, dust-free.
• Matrix — polveri schiarenti per tecniche in stagnola e a mano libera.
• Helen Seward, Koster, Hair Tech, Taboo e Altissima — polveri decoloranti professionali nei formati da salone.

Rapporti di miscelazione

Il rapporto più diffuso è 1:2 (una parte di polvere, due di ossidante). Le variazioni:

• 1:1,5 — miscela densa, per balayage e tecniche a mano libera
• 1:2 — standard, per stagnola e applicazioni generali
• 1:2,5 o 1:3 — miscela fluida, per schiariture leggere e tecniche di velatura

Il volume dell'ossidante determina la potenza: 20 volumi per schiariture delicate e lavoro sulla cute, 30 volumi per applicazioni standard, 40 volumi solo per tecniche distanti dalla cute. Verifica sempre la scheda tecnica della linea.

Ordine di applicazione

Il calore del cuoio capelluto accelera la reazione. Per questo la sequenza corretta è:

1. Prima le lunghezze e le punte, che sono le zone più fredde e più resistenti.
2. La radice per ultima, negli ultimi minuti di posa.

Applicare partendo dalla radice è l'errore più comune: produce il cosiddetto effetto alone, con la ricrescita molto più chiara del resto e le lunghezze rimaste indietro.

Sulle ricrescite si lavora invece solo sulla nuova crescita, senza sovrapporre il prodotto sulla parte già decolorata, che si schiarirebbe ulteriormente e si degraderebbe.

Posa e controllo

Il tempo di posa non è un valore fisso: si controlla visivamente il grado di schiaritura ogni 5-10 minuti su una ciocca test. Il capello attraversa in sequenza rosso, arancio, giallo e giallo pallido. Si interrompe al livello necessario per la tonalizzazione prevista, mai oltre.

La miscela non va mai riattivata aggiungendo ossidante a posa iniziata, e va preparata al momento: perde efficacia rapidamente. Il calore artificiale accelera il processo ma riduce l'uniformità, e non è consigliato con i volumi alti.

Sicurezza in salone

• Guanti sempre, e ciotole non metalliche: i metalli catalizzano la decomposizione del perossido.
• Ambiente areato durante la miscelazione. I persolfati sono sensibilizzanti per via inalatoria e sono tra le principali cause di dermatite professionale e asma occupazionale nel settore.
• Test cutaneo preventivo sui clienti nuovi o con storia di reazioni.
• Non applicare su cute lesa, irritata o con dermatiti in corso.
• Conservare le polveri in ambiente asciutto e i contenitori ben chiusi: l'umidità le degrada.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra polvere e crema decolorante?

La polvere ha un potere schiarente maggiore ed è lo standard per la decolorazione in salone. Le formule in crema hanno azione più contenuta e sono indicate per schiariture leggere o per servizi su cute sensibile. Non sono intercambiabili.

Quanti toni si possono schiarire in una sola seduta?

Dipende dalla base e dalla struttura del capello. In generale non è prudente superare i 4-5 toni in un'unica applicazione su capelli in buone condizioni, e ancora meno su capelli già trattati. Per schiariture più ampie si lavora in più sedute distanziate.

Si può decolorare un capello già tinto?

Sì, ma il decolorante rimuove il pigmento artificiale in modo disomogeneo, soprattutto su colorazioni scure ripetute. Spesso il risultato richiede una decapaggio preliminare e comunque una tonalizzazione successiva.

Perché la radice si schiarisce prima?

Il calore corporeo accelera la reazione ossidativa nei primi centimetri vicino alla cute. È il motivo per cui la radice si applica per ultima e si controlla separatamente.

Serve una tonalizzazione dopo la decolorazione?

Quasi sempre. La decolorazione lascia una base con riflessi caldi residui; il colore finale si costruisce con una tonalizzazione a basso volume o con un bagno di colore.

Quale formato conviene al salone?

I barattoli da 400-800 g hanno un costo per servizio sensibilmente inferiore rispetto alle confezioni monodose, purché il consumo sia regolare: una volta aperta, la polvere va protetta dall'umidità.

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